История скалолазания СССР и России

Первые в мире официальные соревнования по скалолазанию с конкретной программой, положением, правилами и призами были организованы Иваном Иосифовичем Антоновичем летом 1947 г. на скалах Домбая (Западный Кавказ) среди инструкторов альпинизма альпинистского лагеря «Молния», где он был тогда начальником учебной части.

Соревнования были посвящены 30-летию Советского государства.

Инструкторам предстояло преодолеть две трассы индивидуального лазания, проложенные на Домбайском камне: одна трасса - подъём и спуск по 30-метровой скальной стене с верхней судейской страховкой, другая - 30-метровый траверс на небольшой высоте. Результатом служило время прохождения каждой из трасс.

Среди участников стартовал молодой К.Кузьмин, ставший впоследствии легендарным горовосходителем, председателем президиума федерации альпинизма СССР.

Соревнования проходили при большом стечении зрителей.

Следует сказать, что двумя годами раньше, в 1945 году И.Антонович, будучи начальником альплагеря «Молния» в Цее (Кавказ), начал поиск средств стимулирования технической подготовки инструкторов альпинизма.

С этой целью им были проведены соревнования по типу современного болдеринга, где участникам предлагалось преодолеть несколько трасс, на камнях высотой 4-5 метров, с учетом времени, затраченного на их прохождение.

Первое место

на первых официальных соревнованиях по скалолазанию

Cреди мужчин:
• на первой трассе - мастер спорта по альпинизму В.Нестеров • на второй трассе - В.Костер.

Среди женщин на обеих трассах первой была Антонина Леонтьевна - жена И.Антоновича.

Помимо индивидуального лазания (подъём-спуск и траверс), в программу были включены соревнования связок, получивших название «домбайских», где все связки состязались по одной и той же подготовленной судьями трассе.

В многоборье первыми стали бакинцы: среди мужчин - Е.Манучаров («Наука»), среди женщин - С.Урняш («Наука»). Год спустя - в 1948 году - соревнования по скалолазанию проводились при организационной и финансовой поддержке сектора альпинизма при ВЦСПС.

Чемпионат альплагерей профсоюзов был проведен в ущелье Алыл-су (Центральный Кавказ).

...и превратились в самостоятельное мероприятие - спортивное скалолазание, являющееся детищем советского альпинизма.

Двухлетний опыт проведения 6-ти крупных соревнований, в которых участвовало более 150 альпинистов, позволил Центральной секции альпинизма ВЦСПС утвердить разработанные И.Антоновичем «Правила соревнований по скалолазанию», изданные Всесоюзным комитетом по физической культуре и спорту.

Согласно этим правилам, оценка результата слагалась из двух показателей поровну: времени и техники, причем любая погрешность в лазании с точки зрения альпинизма наказывалась штрафными баллами.

Тем самым спортивное скалолазание послужило прологом соревнований по альпинизму, проводящимся в СССР (а теперь - в России) регулярно с 1948 года.

... 1949 года в Крыму состоялся 2-х недельный семинар судей под руководством заслуженного мастера спорта В. М. Абалакова.

В числе 40 участников семинара находился И.Антонович, а также такие известные альпинисты, как М.Ануфриков, Я.Аркин, И.Галустов, Н.Гусак, М.Грудзинский, А.Золотарев и др.

В том же 1949 же году осенью на скалах Нижней Ореанды близ Ялты были проведены соревнования, которые видимо следует считать первым официальным чемпионатом профсоюзов.

Если в 1947 и 1948 годах к соревнованиям допускались только инструктора альпинизма, то теперь в них могли участвовать альпинисты любой квалификации. Выступило 9 команд, чемпионами стали москвичи М. Ануфриков и А. Антонович.

где еще с конца Х1Х века культивировалось лазание по монолитным скальным утесам, разбросанным среди хвойной тайги.

Пестрые кушаки, использовавшиеся столбистами для страховки и помощи друг другу, сменились на альпинистскую веревку. Победителями первых соревнований на Столбах стали Ю.Юсеев и В.Гудвиль.

Второй в истории чемпионат Союза по скалолазанию состоялся в октябре на Крестовой скале.

В соревнованиях участвовали 120 спортсменов из 20 команд городов и республик. Был учрежден Кубок Всесоюзного комитета по физической культуре и спорту.

Победу в командном зачете и Кубок завоевала команда Грузии, на втором месте - команда Казахстана, на третьем - Москвы. Чемпионом страны в индивидуальном лазании стал М.Хергиани.

Лучшее время на трассе показал алмаатинец О.Космачёв, но он получил штрафные баллы по технике и оказался на третьем месте.

Серебряная медаль досталась красноярцу А.Путинцеву. Олег отыгрался в соревнованиях парных гонок, победив в этом виде программы.

Среди женщин вне конкуренции оказалась М.Спицина из Алма-Аты.

Осенью 1966 года в Ялте на Крестовой скале состоялся VIII чемпионат ВС ДСО профсоюзов. Командную победу праздновали спартаковцы.

В личном зачете первенствовали М.Хергиани и ленинградка Л.Кораблина.

Соревнования на Крестовой скале, удачно расположенной вблизи Ялты, окруженной здравницами, собирали до 3500 зрителей.

Третий чемпионат СССР в 1967 году, проходивший в Ялте, можно считать переломной вехой в истории скалолазания.

Спортивное скалолазание отметило свой 20-летний юбилей. Ни одни соревнования ранее не собирали столько будущих звезд скалолазания и альпинизма.

С известными М.Хергиани, О.Космачевым, М.Спицыной, Л. и Б.Кораблиными, В.Онищенко достойно соперничали ленинградцы В.Маркелов и В.Веселова(Выдрик), красноярцы А.Губанов и Н.Молтянский, свердловчане Л.Лапшин (в это время Леонид временно жил в Душанбе), Т.Петрова (Самойлина), М.Самойлин, А.Лебедихин, С.Ефимов.

Все эти спортсмены прошли сложные трассы индивидуального лазания, которые оказались не по зубам большей части участников.

Абсолютным чемпионом в скальном многоборье стал 19-летний столбист А. Губанов.

Переходящий Кубок в командном зачете выиграли красноярцы - принесли свои плоды многолетние усилия В.Путинцева по воспитанию молодежи.

В индивидуальном лазании победили М.Хергиани и М.Спицина, выступавшая за команду Красноярска, в парной гонке - она и В.Маркелов.

В программу чемпионата СССР впервые были включены крымские связки - новый вид соревнований, где спортсмены сначала намечали по фотографии, а затем проходили трассу на подготовленном судьями участке скалы.

Эти состязания проходили на «Красном камне».

Победила связка харьковчан В.Антипов и В.Овчаренко, поднявшаяся выше, имевшая минимум штрафных баллов за технику и отклонение от намеченного пути.

С основным докладом выступил священник М.Хормен (Германия).

После оживленной дискуссии было установлено, что в отличие от альпинизма спортивное скалолазание, проводимое по правилам ФА СССР, полностью отвечает всем олимпийским требованиям для новых видов спорта, а именно:

• соревнования проводятся в одном месте и в одно время;
• соревнований могут проводиться в разных странах по единому регламенту;
• равенство условий и шансов на победу для всех участников соревнований;
• объективность судейства, возможность измерения результата инструментальными методами;
• уровень результатов соответствует современному уровню мировых рекордов;
• зрелищность соревнований.

Соревнования по скалолазанию, проведенные по советским правилам Госкомспортом СССР в Гаграх в ущелье Юпшара.

Кроме советских скалолазов в соревнованиях приняли участие альпинисты из Австрии, ГДР, Польши, Румынии, Франции, ФРГ и Японии. Индивидуальное лазание выиграл А.Демин, многоборье - В.Маркелов. Кроме хозяев неплохо выступили спортсмены Польши и ФРГ.

Президент УИАА П.Боссю получил возможность лично ознакомиться в Крыму с практикой проведения соревнований по спортивному скалолазанию.

Во время его визита в Ялту в рамках чемпионата Украины на скале Кошка в Симеизе были проведены соревнования в индивидуальном лазании. В интервью газете «Советский спорт»

П.Боссю дал положительную оценку спортивному скалолазанию.

В мае Федерация альпинизма Франции организовала международный сбор скалолазов. Приехали скалолазы из 15 стран.

Советский Союз был представлен большой делегацией во главе с ответственным секретарем ФА СССР Ю. Емельяненко.

В составе делегации - А. Демин, восходители на Эверест альпинисты-скалолазы С.Бершов и М.Туркевич, а также Ю.Скурлатов и Е.Тур.

В течение двух недель скалолазы имели возможность лазать совместно в наиболее популярных скальных районах Франции - Фонтенбло, Вердон, Клеменси.

Французами был продемонстрирован высокий класс лазания на трудность. В конце слета при большом стечении зрителей, когда отмечался Национальный день скалолазания Франции, были проведены показательные соревнования на скорость по советским правилам.

Они имели неожиданный для организаторов праздника большой успех у зрителей.

С 1986 года

в Правила соревнований по скалолазанию введен новый вид соревнований на трудность - супер-трассы.

В этом году было проведено 7 соревнований II класса: Кубок России, чемпионаты России, Москвы, Ленинграда, Украины, соревнования на приз Е.Абалакова и на приз г. Ленинграда.

В мае 1989 года на скалах близ Ялты и Алушты М.Вершинин и И.Бакалейникова стали абсолютными чемпионами CCCP.

В сентябре в окрестностях Чимгана (Узбекистан) обладателями III Кубка СССР в многоборье стали Е.Овчинников из Красноярска и Ф.Жирнова, которая выиграла все виды программы.

Осенью состоялся отчетно-выборный Пленум Федерации альпинизма СССР. Учитывая высокий уровень развития скалолазания и большой объем самостоятельной международной деятельности было решено упразднить Комитет скалолазания при ФА СССР, дополнить название Федерации словом «скалолазание», образовать новый Президиум Федерации альпинизма и скалолазания из Советов по альпинизму и скалолазанию.

Шестой Кубок России

и первый в закрытых помещениях, который был проведен в феврале в Казани стал поворотным этапом к переходу соревнований по скалолазанию в нашей стране под крышу.

Стена в спортзале Казанского университета была построена из естественного камня. С.Рахметов выиграл лазание на трудность и скорость, у женщин победили красноярки - И.Бакалейникова в трудности, Л.Захарова - в скорости.

Этапы Кубка мира: 1. Вена, апрель.(Тр. - Н.Рейбо и Ж.Годофф, оба - Франция). 2. Мадонна ди Компильо, июль. В Италию, под руководством А.Пиратинского, впервые выехала команда СССР, в составе 10 спортсменов. Ранее в сборная выезжала по 2-3 человека.

Среди мужчин победу впервые одержал молодой француз Франсуа Легран, среди женщин - И.Патиссье. Ф.Жирнова стала 9-й, С.Рахметов занял 10-е место. 3. Беркли (США), август. (Тр. - Н.Рейбо и С.Надин). 4. Нюрнберг (ФРГ), ноябрь. (Тр. - И.Патисье и Ф.Легран). 5. Лион(Франция), ноябрь.(Тр. - Л.Хилл и француз Дидьер Рабуту).

Впервые в финал лазания на трудность попала российская спортсменка - Венера Черешнева стала 6-й. 6. Барселона (Испания), декабрь. (Тр. - Л.Хилл и Ж.Годофф).